来了您呐（点上方）里面请～“蟹六跪而二螯，非蛇鳝之穴无可寄托者，用心躁也。”《荀子劝学》秋分前后，正是吃螃蟹的好季节，这时候的螃蟹黄肥肉满。说到这儿，估计吃货们已经按捺不住了……不过别光急着吃，这年头吃也要讲究点文化，是不是？古人怎么吃蟹？中国人吃蟹历史最早可以上溯到西周时代，距今两千七八百年前！《周礼》中载有“蟹胥”（螃蟹酱）；北魏《齐民要术》介绍腌制螃蟹的“藏蟹法”；后来《蟹志》、《蟹谱》、《蟹略》都是有关蟹的专著。#论吃货的历史#明徐渭《黄甲传胪图》还有如东汉郑玄的《周礼·天官·庖人》里有：“荐羞之物谓四时所膳食，若荆州之鱼，青州之蟹胥。”郭宪撰的《汉武洞冥记》有：“……煮其壳胜于黄胶，亦谓之螯胶……”不过那时不是吃蟹酱就是吃蟹螯，偏偏不吃蟹黄！如《世说新语·任诞》中，东晋名仕毕卓曾表示：“右手持酒杯、左手持蟹螯，拍浮酒船中，便一生足矣。”#吃货们震惊脸.jpg#清边寿民《菊蟹图》扇面后来总算有第一个发现蟹黄美味的，就是后汉开国皇帝刘知远的儿子刘承勋。他吃蟹时要先吃蟹黄：“十万蟹螯也比不上一个蟹黄……”#从此蟹黄走上爆款道路#“北宋四大家”之一黄庭坚对蟹描述是“形模虽入妇人笑，风味可解壮士颜”。#颜值不重要，看味儿#丰子恺《秋饮黄花酒》明末清初的（吃货）张岱在《陶庵忆梦》的《蟹会篇》里说：“……壳如盘大，坟起，而紫螯巨如拳，小脚肉出，油油如螾（yǐn）愆（qiān）。掀其壳，膏腻堆积，如玉脂珀屑，团结不散，甘腴虽八珍不及……”这样的评价，蟹之美味可见一斑。至于曹雪芹的《红楼梦》里经常吃吃喝喝的贾府，吃蟹自然不能落空，还引出宝黛钗三人的即兴螃蟹咏，其中宝姐姐的一首是这样的：“桂霭桐阴坐举觞，长安涎口盼重阳。眼前道路无经纬，皮里春秋空黑黄。酒未涤腥还用菊，性防积冷定须姜。于今落釜成何益？月浦空余禾黍香。”北京人怎么吃蟹？如今一入秋，满眼是大闸蟹的广告。不过北京早年是没有大闸蟹的，那吃什么蟹呢？图文无关早年，入秋后菜市场会挂出“胜芳螃蟹”的招牌，用马兰草捆着的螃蟹一提溜一大串。要知道这“黄满膏肥、背壳墨绿、腹部奶白、金瓜玉脐”的胜芳蟹，在明清时就是御用贡品。（胜芳现在隶属河北省霸州，胜芳蟹不逊于如今阳澄湖大闸蟹，后来当地枯水，如今已经很少了。）除了胜芳蟹，京东一带及京南马驹桥一带的“高粱红蟹”，味道也十分鲜美。北京人吃螃蟹一般放在蒸锅里蒸或煮，蘸着作料吃。讲究的还会用到“蟹八件”——吃螃蟹的八件工具。此外餐馆里有炒蟹肉（也称炒蟹粉）；蟹肉、蟹黄还可入各种馅儿……而说到北京吃蟹的地儿，头一号自然是早年“八大楼”之一——正阳楼饭庄的“螃蟹宴”。年左右的前门大街，后面是正阳楼饭庄图：北京日报《旧京琐记》记载：“前门之正阳楼，蟹亦出名，蟹自胜芳来，先给正阳楼之挑选，始上市。故独佳。”每年秋季，正阳楼会派专人去胜芳选螃蟹，养在大缸里，浇鸡蛋白催肥。一两天后，待螃蟹将杂物吐出，用清水洗净，拿细麻绳将蟹爪和蟹螯绑牢，放入笼屉大火蒸熟。梁实秋在散文《蟹》中写道：“在北平吃螃蟹唯一好去处是前门外内市正阳楼。他家的蟹特大而肥，从天津运到北平的大批蟹，到车站开包，正阳楼先下手挑捡其中最肥大者，比普通摆在市场或担贩手中者可以大一倍有余，我不知道他是怎样获得这一特权的。”不过蟹虽美，给您泼点水：螃蟹要蒸熟煮透，还要除去蟹的腮、胃、心、肠等脏器。由于性寒，虚寒者不宜多食，更不能与柿子、生梨等寒性水果同食。“秋风起，蟹脚痒”，于是吃蟹的季节又到了……
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