白癜风能治好吗 https://m.39.net/baidianfeng/a_4173918.html最近看到一个新词叫“蟹眼汤”，搜了下，在诗词中出现得还挺多的，像是“蟹眼翻波汤已作，龙头拒火柄犹寒”（苏轼）、“正须山石龙头鼎，一试风炉蟹眼汤”（陆游）、“朝来蟹眼方新试，昨夜灯花早得知”（曾季狸）、“得来便洗龙头盏，温处微烧蟹眼汤”（邓林）......从我的视角来看，蟹眼汤这独特的词语有着一股子怪异的生趣，而且诗人们在言辞间还十分推崇，就让人挺好奇的。
所以，今天我们就来品一品这让人好奇的“蟹眼汤”？
蟹眼汤，乍一看这名称，特别像是宫廷里某一种比较奢华的菜肴，假如开开脑洞，甚至能推测出大致的烹调方法，比如专门挑选上好的螃蟹，仅仅取用蟹眼，其他都不要，再辅助一些名贵的配料、药材烹煮成精致的羹汤......听着就非常的奢侈。当然，这是我初见时主观的臆测，回头来看，还是吃了读书少的亏，“蟹眼汤”真正的意思与我的臆测大相径庭，与宫廷菜肴更是完全不搭边。
第一个要纠正的就是这个“汤”字，“汤”并不是指我们当下熟识的“羹汤”或者“高汤”的意思，这些都是后续衍生的含义。汤，最原始的含义就是热水（“汤，热水也。”《说文解字》）。
同样的，“蟹眼”也不是真的就是螃蟹的眼睛，而是指水煮到某个温度时，会产生一些气泡，这时候的气泡形如蟹眼。主要描述的是水中气泡的一种形态，是一种“比喻”。
至此，我们对“蟹眼汤”就有了一个大概的认知，简单来说就是有着形如蟹眼的气泡的热水。
答案到这看似已经有了，但又感觉差那么点意思，如果仅仅是描述有蟹眼般气泡的热水，又哪里值得诗人们这么频繁地唱诵吟哦呢？而且，就生活经验来说，水中气泡是变化的，有大有小，为什么偏偏着重说蟹眼形态的气泡呢？我们接着往下挖。
这里先放一句废话，那就是“蟹眼汤”它不是一般的热水。这首先涉及到古今喝茶的一个区别。我们现下喝茶以冲泡为主，一般也就是捻一小撮茶叶，放进保温杯里面，提一壶开水一冲，随后边吹边喝，十分的方便。
古人则多是煎煮，在容器里放入茶叶（也有烘烤茶叶，碾成茶粉），添上清水，放在火炉上，控着火候，慢慢把茶味煎煮出来，等时候到了再把茶水倒入杯中啄饮。
相较于直接冲泡而言，煎煮能够把茶叶更多的内含物质释放出来，使得茶香更浓，茶味更加丰富，口感更加软滑。当然，中国茶种有很多，冲泡和煎煮自有其适应的对象，并没有高下之分。
再说回来，这里的重点就在于前面提到的“时候到了”，怎么才叫时候到了呢？
拿煮菜来举例，煮茶和煮菜是有异曲同工之处的，一道菜并不是煮得越久它就越好吃，必然是有一个*金时刻适合出锅的。那么这个出锅的时机如何把握？厨房老手可以凭借多年掌勺的经验，那新手靠什么判断？最基础的恐怕就是老手们总结的经验了，像什么“炸至两面金*”、“收汁到接近锅底”等等，这些形象且实在的经验，提供了不少的便利。
同样的，在煎煮茶汤上，古人也琢磨出了一些把茶汤煮得恰到好处的方法，流传较广且实用性较强的，就是下面要说的“气泡观水法”。
如虾眼、蟹眼、鱼眼、连珠皆为萌汤，直至涌沸如腾波鼓浪，水气全消，方是纯熟。——明·张源《茶录》
汤之候，初曰虾眼，次曰蟹眼，次日鱼眼。若松风鸣，渐至无声。（注：虾蟹鱼眼，言内水沸之状也，声如松涛，渐缓，则火候到矣。过此则老。）——明·陈鉴《虎丘茶经注补》
不得不说，这是中国文人墨客又一次对生活的诗意与细致的鲜活展现。用虾眼、蟹眼、鱼眼、涌泉连珠、腾波鼓浪这样的词来形容不同温度下水中的气泡，由小到大，循序渐进，不仅仅比喻的生动形象，而且虾蟹鱼都是水产，涌泉、波浪都是水态，彼此的关联性极强，仿佛这小小的壶里盛装着的是江河湖海，煮茶就好似坐观江湖百态，意趣一下子就上来了，也难怪古人能耐着性子去花时间慢慢煎煮一壶茶了。
除此以外，这些生动形象的词还十分实用，它们被用来估测水温，并以此判断水温是否适宜，网上有人依据古人的描述做过试验，大致获取了各气泡形态下水温的区间，得出的结论如下：
虾眼，大致温度在50℃—90℃，水里的气泡较小，也不活跃，像河虾的眼睛；
蟹眼，大致温度在90℃—92℃，在水快要沸腾之前，水中气泡会连续上升，如蟹眼一般“小而细、团而圆”。
鱼眼，大致温度在92℃—96℃，水中开始出现如鱼眼般“大而粗，扁而平”的气泡。
涌泉连珠，大致温度在96℃—99℃，这时候水已经接近沸腾，像是地下的泉水涌出一般，接连不断冒上来。
腾波鼓浪，温度在99℃以上，已然是沸水了，茶汤处于“翻江倒海”的状态。
看着上述的比喻，结合煮面时烧水的经历，有一种“艺术果然是源于生活”的感觉，一个沸腾的过程居然可以如此有趣。
根据上文描述，我们知道了茶汤是有五种温度变化的，如果去古诗文中搜索这五个词，会发现“蟹眼”的出场率远大于另外四个，那么蟹眼这个阶段的茶汤有着什么特殊性呢？
俗以汤之未滚者为盲汤，初滚者曰蟹眼，渐大者曰鱼眼，其未滚者无眼，所语盲也。——宋·庞元英《谈薮》
候汤：候汤最难，未熟则沫浮，过熟则茶沉，前世谓之蟹眼者，故熟汤也。——宋·蔡襄《茶录·茶论》
其沸，如鱼目，微有声，为一沸；缘边如涌泉连珠，为二沸；腾波鼓浪，为三沸，已上，水老，不可食也。——唐·陆羽《茶经·五之煮》
古人认为，虾眼阶段的茶汤属于未熟未滚的“盲汤”，毕竟才刚煮没一会，茶味还没煎煮出来，肯定是不够绵香的。而鱼眼、涌泉连珠、腾波鼓浪阶段的茶汤又属于过熟过滚的“老汤”，茶味过浓，反而显得苦乏涩口，不好喝。只有蟹眼阶段的茶汤属于已熟初滚得“嫩汤”，是茶汤的*金时段，这时候的茶汤茶味足，且不涩口，甘滑香冽，恰到好处。
有意思的是，古人笔下最佳时段的蟹眼汤，往往还伴有阵阵风入松林的响声，他们称之为“松风”，像*庭坚的“兔褐金丝宝碗，松风蟹眼新汤”，苏轼的“蟹眼已过鱼眼生，飕飕欲作松风鸣”，都有相应描写，“松风蟹眼汤”俨然成了茶汤最佳品质的代名词。
简单总结一下，蟹眼汤，字面意思是有着形如蟹眼的气泡的热水。实际上是指恰到好处，正是最佳饮用时期的茶汤。它是一种十分雅致的珍品，在诗人笔下进一步衍生，成了一种佳品，一份雅趣，一个追求......
松风蟹眼汤算是我国茶文化中的一个小小缩影，煮茶本身是费时费力的，但在诗人笔下多了几分“小炉薪火，坐观江湖”的闲趣，多了些惬意，少了些浮躁，以至于让没喝过“松风蟹眼汤”的我也感受到了几丝醇香的茶味。
坐酌泠泠水，看煎瑟瑟尘。无由持一碗，寄与爱茶人。——白居易
茶，我也爱喝，或许可以寻个机会，于微雨窗前，于薄寒夜间，端出一个红泥小火炉，去试着煎煮一壶那甘滑香冽的“松风蟹眼汤”。
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