哈尔滨白癜风医院 http://news.39.net/bjzkhbzy/180306/6083950.html一只阳澄湖的大闸蟹从湖里捞起来，再送到蟹农手里进行一番SM式的捆绑，只需要1小时。
再经过几个经销商外加一个快递员的转手，用不了几个小时，它就会出现在你伸长了脖子翘首以盼的巷子口，新鲜到上了蒸笼嘴里还往外冒泡秃噜。
十一*金周，秋*蟹更*，这很可能不是你今秋吃的 份螃蟹，但要想这国庆长假过得不索然无味，螃蟹大概率会携陪嫁的八件套横着爬进你的胃。
个吃螃蟹的人真是让人匪夷所思又五体投地的佩服，勇士冲锋陷阵上战场的决心也许都敌不过一句不痛不痒的吃了这货。
在欧美一些国家，大闸蟹曾被当作是外来物种入侵。但在中国，大闸蟹就是“美食”的代名词。
中国人吃蟹的历史可以回溯到大禹时期。曾经有考古学者在上海青浦的松泽文化、浙江余杭的良渚文化遗址中发现了大量蟹壳，其中还夹杂有饮食废弃物。
那说到底，中国历史上 个吃螃蟹的人是谁？
传说中，他是大禹时期的一个河工，巴解。这个狼灭（狠人的 ）有一次无意将开水倒进河沟，烫死了一批“夹人虫”，并飘来一阵异香。被香味吸引的巴解好奇地吃了一口，发现味美鲜香很上头，这就是倒霉蛋“夹人虫”的成蟹之路。
从那以后，每年秋风一起，大批大批的倒霉蛋子就被迫躺尸到了餐桌。
有数据显示，目前全国大闸蟹的养殖总面积约万亩，如果按严控的养殖量计算，每亩地养殖成蟹约只，全国的养殖总量最少也要亿只。而上海是大闸蟹消费的主战场，它的大闸蟹年消费量是8-10万吨，占全国大闸蟹消费市场的10%到12%。
那问题来了——中国人怎么就这么爱吃蟹呢？
当然是跟传统有关。
中国人不但吃蟹吃得早，还给吃蟹赋予时间的意义，螃蟹是一种时令性很强的食物，上了年纪的人一到秋天就会发出对螃蟹的索命邀请——“金秋十月，赏菊食蟹”。
言简意赅，仪式感也强，吃货让你秋天死，绝不容你再入冬，另外还有菊花哀悼让蟹儿们安心上路，这是多少动物都不曾有的礼遇。
在文人作品里，螃蟹是秋天的一个意象。
“西北风未起，蟹也不曾肥，我原晓得芦花总还没有白……”郁达夫在写西湖美景的散文《西溪的晴雨》里这么写。
在中国传统的饮食文化里，古人没有“反季节”食物这个概念。传统中国文化天人合一的逻辑是，不同季节有相对应时令的食物可以吃，否则就会致病伤神。所以，在药王孙思邈的《千金食治》里，他说冬季十一、十二月吃螃蟹会伤人神气。
天人合一不止食与时的合一，还有食与天地的合一。中医的《*帝内经》里就提到过这样的处世哲学，人的行为需要顺应四时，与天道相应。如遇天灾说明触犯了上天，需要规范自己的行为。于是在北魏年间，发生旱灾，朝廷下令禁止捕蟹。
除了天人合一，中国人爱吃蟹也离不开代代文人的塑造。
从唐代开始，诗文中关于螃蟹的佳句就从没断过，到了宋代，这样的词句就更多了，饮酒、剥蟹、作诗，这是一种雅兴。
前有李白的《月下独酌》“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱。且须饮美酒，乘月醉高台”。后有东坡“不到庐山辜负目，不食螃蟹辜负腹”的感慨，这些古代美食KOL把螃蟹的美好安利给了后世，比如*庭坚在诗中就直接赞扬其“不比二螯风味好，那堪对酒把江山”。
那对于爱吃的中国人来说，吃螃蟹当然也要吃出花。
最本色的吃法是蒸了蘸料吃，毕竟蟹之鲜美早就被盖章定论，明代的张岱评价大闸蟹，称其“不加醋盐而五味俱全。”
而中医一直把螃蟹看作性寒的食物，所以吃螃蟹的时候，蘸些带有姜丝的调料，在江浙地区，还会喝点儿*酒，去腥也去寒。
此外，江南地区的人们还琢磨出了醉蟹、面蟹这样的吃法。前者是将螃蟹用酒、香料泡制，吃的时候酒味已散，但蟹香仍在。后者则是以大闸蟹为主料，并将其切成两半，沾上面粉放油锅里炸。
▲出现于明代的醉蟹
无需上手剥蟹的吃法也有，比如靖江的蟹*汤包或是熬蟹油。
▲吹弹可破的靖江汤包
吃蟹归吃蟹，蟹的风头再盛，但说到底，吃肉才是自古以来平民百姓心中关于秋日的最深切的执念。梁山好汉大碗喝酒，大口吃肉的快活，*帐将士击牛宰羊，割彘斗酒的豪爽，不知成功地吸引了多少人趋之若鹜，踏上落草为寇与负甲为兵的同途异路。
因此，吃好喝好的秋日饭局的至高境界 是吃肉。就好像丝滑德芙适合雨天，肥瘦相间连皮带骨食髓知味的肉则跟秋天更配，而其中最堪代表的，当属羊肉。
“昼寝乍兴，輖饥正甚，忽蒙简翰，猥赐盘飧。当一叶报秋之初，乃韭花逞味之始，助其肥羜，实谓珍馐，充腹之余。铭肌载切，谨修状陈谢伏惟鉴察。谨状。七月十一日，状。”
▲五代杨凝式的《韭花帖》
历仕梁唐晋汉周的五朝元老杨凝式，官至太子少师懂，得出入进退之道，书道也是 ，却愿意为朋友致赠的一盘肥羊和韭菜花，正儿八经写了一封感谢信——《韭花帖》，让千年后的老饕文士汪曾祺“读之如今人语，至为亲切”。
于是直到今天，秋风起时，肥羊、铜锅、韭花、麻酱的搭配，仍是老北京们心心念念的那一口至味。
民国美食家唐鲁孙笔下的涮肉更是非凡：“一定要用银炭把火扇旺，发出一股子浓郁的炭香，迎风袭人，比用酒精瓦斯炉子都来得够味儿”，下肉也必定是“羊肉、羊肝、羊腰子”，泾渭分明。
“锅子扇好端上来，也不过是往锅子里撒点葱姜末、冬菇口蘑丝而已，名为起鲜，其实白水一泓，又能鲜到哪儿去。所以会吃的人，吃涮锅子必定先要一盘卤鸡冻，堂倌一看是内行吃客，这碟卤鸡冻，冻多肉少，而且老尺加二。喝完酒把剩下的鸡冻往锅子里一倒，再来涮肉，就够味啦！”
文人笔下的涮肉令人神往，能与之比权量力、分庭抗礼的唯有烤肉。
烤肉的香气馥郁浓烈，比起涮羊肉的一团白烟更具风味。林海音在《秋的气味》中回忆昔年“秋天在北方的故都，足以代表季节变换的气味的，就是牛羊肉的膻和炒栗子的香了”。
在炙子上烤羊肉的风味，尤为惹人神往：“过了绒线胡同，空气中便传来烤肉的香味，那是安儿胡同口儿上，那间低矮狭窄的烤肉宛上人了”。
“矮而胖的老五，在案子上切牛羊肉，他的哥哥老大，在门口招呼座儿，他的两个身体健康明亮的儿子，在一旁帮着和学习剔肉和切肉的技术。炙子上烟雾弥漫，使原来就不明的灯更暗了一些，但是在这间低矮、烟雾的小屋里，却另有一股温暖而亲切的感觉，使人很想进去，站在炙子边举起那两根大筷子。”
但无论是蒸是炖是涮是烤，是生前拽得二五八万的硬汉螃蟹还是操着萝莉音骂骂咧咧的老阴羊，爽快吃下，这就是秋天里平头百姓的乐趣所在，从古到今，都是如此。
挨过了汗流浃背的苦夏，就指望着收获的秋天能慷慨赐予自己几天适口充腹的享受，这也是一年辛劳应得的报偿。
所以，国庆几日闲暇，趁着天凉好个秋，干饭、干肉、干酒，做这个带着些许凉薄时日里的最火热的人。
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